ニットはループ（編目）のつながりによって作られる。

ループのまるみや、ふくらみのために、ソフトで軽く暖かく、伸び縮みがよく、また、しわになりに く いとい

う特性がある。衣料としては、着脱がしやすく、またきていて疲れない。感覚的にクラ フト（ 工芸）的なとこ

ろがあり、また、カジュアル性を表現するという面がある。

1.伸縮性に優れており、組織としての空間が多く融通性が高い。

2.体型に適応するので、動きやすい。着やすい。

3ソフトで軽く弾力性がある。

4.ドレープ性がある。

5.シワになりにくく、ルーズな構造で、たて・よこ方向へ糸が移動し、融通があり復元もしや すい。

6.アイロンの必要性が少ない 。

7.通気性・吸水性があり乾燥しやすい。

8.見かけ比重が軽い。

9.保湿性がある。

ニットはループのつながりによって作られるが、そのループのつながり方の状態によって、大きく二つに

分類される。すなわち、緯編式と経編式である。

緯編式：ループが横方向に進みながら編地を作っていくもので、この場合には、たった1本の糸でも編地

を形成することができる。

ゲージとは、編み機の針の密度、１インチ（通常1インチ＝2.54センチ）間の編み針の本数のことをいい、

ニット製品の編み目が粗いか密かを表す単位のことをいう。例えば、１．５Ｇ（ゲージ）や３Ｇは数字の小さ

い方なので編み目が粗くローゲージ（low gauge）やコースゲージ（course gauge）という。逆に、１０Ｇ以上

をは数字が大きい方なので密なハイゲージやファインゲージ（fine gauge）という。５〜７Ｇは、ミドルゲー

ジという。

平編（ひらあみ）、ゴム編、パール編（ガーター編）を三原組織といい、また、これにスムース編を加えて、

四原組織ということもある。

平編：天竺編とも言い、１列の編針によって編まれる、もっとも代表的な編地である。

ゴム編：2列の編針を用い、それらの針の出合が互い違いに配列されたもので編まれる。この針の出合

のことをリブ式という。

パール編：ガーター編ともいい、編針の両端にフック（糸を掛けるところ）がついた両頭針を用い、これが

二つの針床に刻まれた針溝の間を移動して、いずれか一方の針床に位置してニットをするものである。こ

の方式を両頭式またはリンクス・アンド・リンクス式という。

スムース編：２列の編針を用い、それらの針の出合が付け合せになった配列のもので編まれる。この針

の出合のことを両面式という。

糸の太さについては、短繊維（紡績糸）は番手で、長繊維はデニールで呼称する。番手は数が小さくなる

ほど、糸が太くなり、逆にデニールはすうが大きくなるほど、糸が太くなる。

綿糸（英式綿番手）：１ポンド（453.6グラム）で、840ヤード（768.1メートル）の長さのある糸を１番手と呼ぶ。

麻糸（英式麻番手）：１ポンドで、300ヤード（274.3メートル）の長さのある糸を１番手と呼ぶ。

毛糸（共通式番手）：1000グラムで、1000メートルの長さのある糸を1番手と呼ぶ。

長繊維（デニール）：9000メートルで、1グラムあるものを１デニールと呼ぶ。

以上、紡績糸の番手の表し方を恒重式と言い、長繊維の場合を恒長式という。

編み機のゲージに合致し、編やすく、安定した編地を得るために用いる糸の太さのことを適合番手という。編み機の種類に応じて、ゲージに応じて適合番手は変化する。
G=ゲージ
C＝糸番手（共通式）
K＝常数
Ｃ＝G2／（Ｋ2ｘ1.129）
このＫについてはチェンバレン(CHAIN-BERLAIN)の次のような実験数値がある。
横編機・・・・・・・・・・・・・・3.0
フルファッション編機・・・・・・・7.0
丸編靴下機・・・・・・・・・・・・3.4
円形べら針平編機・・・・・・・・・3.5
円形べら針リブ編機・・・・・・・・2.5